顾忌着室内温度，她手下动作极快，三下五除二便擦好了，拿了干帕子吸净残余chao意后给梁彦昭换了件新亵衣。
而后便拍拍手、端起盆，“好了，剩下的自己穿哈，我倒了水还得去做早饭呢。”
梁彦昭看着她快步离去的背影，心里头陡然涌起了一阵空空之感，酷肖失落。
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回了小厨房，米线已被捞出放在了箩里，宁歆歆开始着手烤喜洲粑粑。
喜洲是大理古城的一个镇，南诏时期“十睑之一”，白族人的聚居地。
宁歆歆去大理旅游的时候，一次便爱上了这种油花花爆发的碳水炸弹，在卖粑粑的小摊前头吃了买、买了吃，吃完这一顿后撑的好几顿都没吃饭。
喜洲粑粑全名是喜洲破酥粑粑，由白族民间面点家族杨氏创制，传到杨复兴时改良了做法，自此后闻名遐迩。
说来有意思的是，杨复兴这个极其具有年代感的名字并未被多少人记住，反倒他的小名“大苟”一直被传了百年。
粑粑一般都会有咸甜两种口味，甜的多是红糖玫瑰豆沙馅，好多人超级爱，但宁歆歆却喜欢不起来。
她觉得，同样作为出身云南的玫瑰馅吃食，冷着吃的鲜花饼可比甜口粑粑好吃多了，甜粑粑热乎乎、甜兮兮还包了猪油在里头，吃着稍微有些腻了。
但是几乎是同样的配方，只有馅料有区别的咸口粑粑却与甜口的完全不一样。
实在太好吃了，好吃到升天，好吃到爆粗口，好吃到扶墙出！
好吃到宁歆歆旅游结束之后险些因为这口咸粑粑害了相思病，连她本人都觉得自己是不是太馋了，直到她听说有外国友人想让店主邮寄粑粑到国外，方才释然。
虽然这个小吃地域性极强，出了大理几乎就见不到，但是众所周知，没有研究不出来的菜谱，只有不努力的干饭人。
宁歆歆上网百般搜索，结合各个菜谱，多少算摸到了一点头绪，当然自己做的肯定不能与人家百年传承的家族手艺相比，顶多算是个平替，但日常打打馋虫也够了。
非常幸运的是，喜洲粑粑作为大理的非物质文化遗产，不仅上过《舌尖上的中国》，还上过《非遗美食》等节目，有了采访手艺人的纪录片，再去综合不同的菜谱，做起来就简单多了。
因为自己的喜好问题，宁歆歆今日便只做了咸口粑粑，内馅无甚稀奇，便就葱花猪rou而已。
选取原料的时候，葱要选择不粗也不细的那种，这种的香味足够，却又不会特别辣；猪rou要选前上rou，即猪前腿四周的rou，这个部位因为运动量大而口感格外细腻，看着是肥瘦相间，有些像猪五花，但却不肥腻。
做粑粑，饼体的面团是准备工作的重中之重，发酵方法颇有讲究。
得先用酵母粉发酵一部分面浆出来，随后混上土碱增香，用筷子搅匀面浆后掺上干面粉揉成团，全部再发酵一次。
如今天寒，面也难开。宁歆歆用被子包住瓷面盆，寻了个温暖地处发酵了一宿。
今日晨起刚好发酵好，先在面案上撒上厚厚一层干面，而后净了手将面团从盆里挖出来放在生面上，先将面团揉匀，随后揪出大块剂子，压成有些厚的面饼。
饼皮压好，就在面上撒一层椒盐、挖一块猪油、加上生猪rou和葱花一道包起来，而后取把干净菜刀开始剁。
这一步是为了让馅料混到面饼里里外外每个角落，做出来的粑粑也会像千层饼一样，吃起来就口口带酥、口口生香。
剁好后、夹了馅的饼子要像做盘丝饼一样盘成圆剂子，此时下手一擀，粑粑就像梅菜扣rou饼一样，内馅在外皮上若隐若现，刷上层油，便可入炉去烤。
要说起炉子，那便是做粑粑的另一个讲究之处。
白族面点师傅大苟得了前人指导，创制了个炉底、炉盖两头烤饼的法子。
将粑粑放在浅口平底锅里，下头泥灶燃小火，此为子火；炉盖也有深度，里头放上烧着的木炭后将盖盖在锅上，火需大些，这是母火。
用如此子母火烤制，顶多半盏茶的时间粑粑便能熟透，需记得勤翻翻面就是。
只是炉底还好对付，炉盖就难寻了，宁歆歆没得这般专业的工具，便将之前梁彦昭给她打的煎饼鏊子倒过来用了，效果竟也不错。
掐算着时间，隔着两块厚抹布将顶上鏊子挪开，咸味粑粑的香味登时就混着热气扑了人满脸。
烤好的粑粑颜色金黄，rou丁、葱花若隐若现，从锅里取出后像切披萨一样均分成四块、六块、或者八块，盛在盘里煞是好看。
宁歆歆捧起盘子又深深闻了一大口，觉得这粑粑可比披萨闻着香多了。
此时，小锅米线也即将出锅。
煮好的米线需去锅里煮出味道即可，烙粑粑的间隙时间便差不多够用。
做小锅米线的小铜锅有些像小时候打散装酱油醋和白酒的舀子，都是在一边竖起根木棍拎着，区别不过是小锅底是圆的，号也更大些罢了。